Несмотря на уродливые реалии войны, эстетика, граничащая с военным, долгое время была связана с индустрией моды и поп-культурой в целом; от повсеместного использования камуфляжных принтов и эполет на плечах курток до повсеместного принятия таких цветов, как армейский зеленый и хаки. Эти стили также появлялись на сцене в последнее время: на DNC и Lollapalooza (с кампанией Harris-Walz и туром Chappell Roan «Midwest Princess» соответственно).
Матье Николь, чья уникальная новая монография называется «Fashion Army», не особенно увлечен армией. «На самом деле я коллекционер фуд-фотографии и фоторедактор», — сказал он CNN во время видеозвонка. Однако новое название, недавно опубликованное SPBH Editions в тандеме с выставкой на французском фестивале фотографии Les Rencontres d'Arles (сейчас гастролирует), рассматривает «эволюцию военной формы в культовую моду» — а именно через прототипы униформы — и следует за его книгой фуд-фотографии 2022 года «Better Food for Our Fighting Men».
Оба являются результатом исчерпывающей исследовательской практики Никола, которая несколько лет назад привела его в Natick Soldier Systems Center (NSSC) армии США, все еще действующий военный комплекс в районе Бостона, который занимается не оружием, а функциональностью (в основном текстилем), и огромным корпусом рассекреченных фотографий. Из почти 15 000, которые он нашел в онлайн-архиве, «Fashion Army» реконтекстуализирует редакцию из 350, показывая изображения немоделей из различных родов войск, позирующих в форме.
Изображения предоставлены Центром солдатских систем армии США в Натике (NSSC), все еще действующим военным комплексом в районе Бостона, который занимается не оружием, а функциональностью — в основном текстилем. Предоставлено Мэттью Николем/SPBH/MACK
Изображения в стиле каталога были сделаны по неизвестным причинам. Армия США отказалась отвечать на многочисленные вопросы Николя о происхождении и целях фотографий. Предоставлено Мэттью Николем/SPBH/MACK
Хотя отправной точкой Николя была фотография, как отмечает модный критик Анджело Флаккавенто в эссе к книге «Функция — это форма», в ней присутствует сквозная портновская линия: «Изображения в этой книге, — полагает он, — не только обладают неотъемлемым качеством моды, но и на самом деле источают яркое чувство настоящего».
Созданная по неизвестным причинам (армия США отказалась отвечать на многочисленные вопросы Николь о происхождении и целях фотографий), серия имеет чувственность модного портфолио, в то время как сама одежда отражает принты, структуры и силуэты современных тенденций, или, скорее, наоборот (фотографии были сделаны в период с конца 70-х до начала 90-х годов, что примерно совпадает с окончанием войны во Вьетнаме и началом первой войны в Персидском заливе, отметила Николь).
«Они не предназначались для трансляции», — сказал он. «Армия США — это общество в обществе, на нее работают тысячи людей, и (хотя) эти изображения не являются пропагандой, они были созданы для соблазнения, чтобы продать свои прототипы различным частям армии».
Связь между изображениями здесь и более широкими модными тенденциями также очевидна. Одна фотография мужчины в красном флисе в паре со стегаными брюками кажется особенно актуальной в 2024 году, в то время как тот же узор в виде луковичного одеяла говорит о моде на подкладки, возглавляемой такими брендами, как Uniqlo и Marfa Stance. Камуфляж, естественно, также преобладает на страницах книги, в то время как солнцезащитные очки, которые появляются, перекликаются с более экспериментальной дизайнерской модой.
«Эти изображения так сильно перекликаются с тем, что я вижу сегодня, некоторые изображения выглядят почти как кампании Carhartt», — продолжила Николь. «У меня есть 15-летняя дочь, которая носит мешковатые вещи и камуфляжные узоры, и у (креативного директора Louis Vuitton) Фаррелла Уильямса и ребят из Vuitton тоже есть эти камуфляжные узоры. Интересно, что и очень высокая мода, и уличная мода черпали (вдохновение). Военные исследования всегда имеют гражданское применение».
На передней и задней обложках мужчина и женщина появляются по отдельности в белых защитных жилетах, напоминая широко известные показы Хельмута Ланга 1998 года, на которых были представлены похожие модели (Тимоти Шаламе носил архивную версию из черной кожи для продвижения Вонки в Лас-Вегасе в 2023 году). «Модная вещь очаровывает, потому что она в первую очередь радует глаз, но также и потому, что она несет в себе символические ценности, будь то статус или современность», — подчеркнул Флаккавенто.
Конечно, военный стиль присваивался различными субкультурами на протяжении десятилетий. Обычно дешевые магазины армейских излишков сформировали контркультурный стиль в 1960-х годах, позже сформировав униформу инди-групп нулевых, таких как The Strokes. Даже дебют Уильямса SS24 для Louis Vuitton, в котором многодефис дебютировал с новой мутацией камуфляжа, был отсылкой к (камуфляжной) ткани Billionaire Boys Club, лейбла, который он основал совместно с японским дизайнером Ниго в 2003 году. Более того, героические вещи итальянских брендов CP Company и Stone Island напрямую ориентируются на эти отношения, отражая инновации армии США.
«Помимо того, что они красивы и качественно сделаны, меня поразило в этих изображениях то, что они сделаны по той же технологии, которую мы видим сегодня», — добавил Никол, передавая свое первоначальное прочтение характеристик изображений, которые соответствуют эстетике 90-х, предложенной Юргеном Теллером и другими. «Когда я показал изображения друзьям, работающим в сфере моды, они показали мне сайты электронной коммерции Acne Studios и Martin Margiela: одежда выглядит так же, модели выглядят так же — но этим изображениям 40 лет».
Книга «Fashion Army» Матье Николя опубликована издательством MACK и уже поступила в продажу.
