Яркие цвета и чистые линии представлены в дебютной коллекции Джека Маккалоу и Ласаро Эрнандеса для испанского дома моды Loewe.
Но некоторым домам моды это удалось. В течение недели дизайнеры, оставившие неизгладимое впечатление, создавали моменты, которые становились поводом для содержательных дискуссий, и демонстрировали, как влияние моды может выходить за рамки подиума и формировать образы обычных людей, которые носят на улицах.
Одежда, которую женщины хотят носить
Идея о том, чтобы одежда, особенно дорогая, хорошо смотрелась на владелице, не нова, однако в последние годы некоторые дизайнеры зациклились на проявлении художественного творчества или создании шокирующего эффекта, а не на создании дизайна для широкой аудитории. Иначе обстояло дело в испанском доме моды Loewe, где креативные директора Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес представили свою первую коллекцию жизнерадостных и практичных вещей. Дебют Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga позволил ему мастерски отойти от уличной одежды oversize, которой он прославился в последние годы, и вернуться к элегантным корням.
Связанная статья
Модель демонстрирует коллекцию Balenciaga весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже. Это первая коллекция бренда, созданная дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.
То же самое можно сказать и о Майкле Райдере из Celine, который представил свою вторую коллекцию для французского бренда гостям, включая актеров Уму Турман и Наташу Лионн, а также южнокорейского певца Ким Тэ Хёна, известного под псевдонимом V. Были представлены элегантные платья для вечеринок, брюки в мужском стиле и длинные пальто, а также фирменные свитера и аксессуары Celine с монограммой «Triomphe». Подобно дебюту Райдера на мужских показах в июле, женские модели были в стиле преппи и классики, отражая его опыт как американца (который ранее работал дизайнером для Polo Ralph Lauren) в Париже. Несколько моделей шли, держа куртки и сумки под мышкой, создавая узнаваемый образ человека в движении.
За кулисами креативный директор Celine Майкл Райдер рассказал о дизайне, основанном на принципах вневременности и постоянства. Паскаль Ле Сегретен/Getty Images
Показ, проходивший в парке Сен-Клу, обширном природном заповеднике на левом берегу, представлял классическую верхнюю одежду и яркие платья. Pascal Le Segretain/Getty Images
Некоторые платья с показа Celine были украшены яркими цветочными принтами; другие были полностью чёрными, но с игривой открытой спиной. Они сочетались с обувью на плоской подошве.
За кулисами Райдер рассказал, что работал одновременно над мужской и женской коллекциями, отсюда и ощущение «непрерывности», а также его стремление к вневременности и постоянству. «Мы никогда не будем брендом, который прыгает от одной концепции к другой», — сказал он. «Возможно, вы не будете тем человеком, который носит самую странную вещь, которую можно выбросить, но у вас будет лучшее пальто, и у вас будет характер, чтобы его носить». Райдер сказал, что он делает акцент на создании «чего-то долговечного». Он добавил: «В Celine есть некая сдержанность, которую я очень ценю, и, мне кажется, есть некое противоречие между ней и участием в Неделе моды в Париже, которая уже не так сдержанна».
Кожа — ключевой материал для дома Hermés, и именно этот материал представлен в коллекции весна-лето 2026 в оттенках оливы и карамели. Гонсало Фуэнтес/Reuters
Были также представлены другие тактильные фактуры, такие как замша и стёганое полотно, которые Надеж Ване-Цибульски, креативный директор Hermès, использовала с безупречным вкусом. MeetEurope/Xinhua/Sipa USA
Столь же ненавязчиво видение Надеж Ванхи-Цибульски для Hermès, и в этом году исполняется более десяти лет с момента её пребывания на посту креативного директора французского бренда. Hermès — бренд, имеющий богатую историю, связанную с изделиями из кожи, в первую очередь с сумками, которые представляют его основной бизнес и питают его престиж. Некоторые из них были представлены на песчаном подиуме, созданном для показа весна-лето 2026, наряду с вещами карамельных оттенков из тактильных фактур, таких как замша и стёганое одеяло. Дизайн был ориентирован на молодость — первым образом был кожаный топ-бра с цепочками, свисающий спереди, в сочетании с шортами-бермудами, расстёгнутым пальто и высокими сапогами, — но в целом спокойная уверенность показов Ванхи-Цибульски напоминает, что сила в сдержанности.
Секс, который выделялся
В этом сезоне на подиумах можно было увидеть наготу и откровенные проявления секса, отражающие эпоху открытого обнажения, которую мы переживаем — например, поп-звезды, выступающие в нижнем белье, и неизменный стиль «обнаженного платья». Поэтому, когда дизайнер Tom Ford Хайдер Акерманн представил ровно столько секса, чтобы зрителям захотелось большего, мы поддались его зову. Его интерпретация сексуальности была тонкой — речь шла о настроении, а не об обнажённой части тела. Модели, дефилирующие на его знойном подиуме, соблазняли публику в прекрасных костюмах: платьях с глубоким вырезом, повторяющим столь же высокий разрез. Конечно же, были кружево и кожа, а также ряд юбочных костюмов и тренчей — возможно, без ничего под ним? — отделанные так, чтобы создать эффект лакированного, блестящего лоска.
Видение бренда Tom Ford под руководством креативного директора Хайдера Акермана, несомненно, привлекательно. Том Форд
Весна-лето 2026 года пропиталась атмосферой фильма-нуар: дизайнер представил деловые костюмы и тренчи из лакированной кожи. Обновление Тома Форда
Недавняя одержимость моды ностальгией, будь то стилистика 70-х, 90-х или Y2K, хорошо известна и, возможно, свидетельствует о том, что индустрия переживает кризис идентичности. Хотя некоторые из выдающихся коллекций этого сезона действительно обращались к прошлому, целью многих было переосмысление, а не воссоздание.
Для новой коллекции Матье Блази сотрудничал с Charvet, парижским брендом, основанным в 1838 году, и создал серию рубашек, подобных этой, в сочетании с фактурной юбкой-баллоном. Chanel
Для своего дебюта в Chanel Матье Блази распахнул окна и вдохнул свежий воздух в свой новый творческий дом, отдав дань уважения 115-летнему прошлому бренда, но так, что это ощущалось по-настоящему по-новому. Это был не урок истории, а скорее эксперимент с материалами, силуэтами и стилистикой. Твидовые юбочные костюмы, некогда униформа зрелых светских дам, стали легче и мягче по крою — юбки, многие из которых были с карманами, сидели низко на бедрах. Эффектные бальные юбки, буйство красок и фактур, сочетались с простыми шелковыми футболками и хлопковыми рубашками. В качестве забавного штриха Блази добавил к классической сумке 2.55 эластичную проволоку, чтобы владелица могла сжимать ее и придавать ей форму.
Связанная статья
Новый художественный директор Chanel Матье Блази превратил исторический Гран-Пале в космический подиум для показа коллекции весна-лето 2026 года на Парижской неделе моды.
Образ из коллекции Chloé Весна-Лето 2026 от Чемены Камали. Алессандро Гарофало/Предоставлено Chloé
Чемена Камали из Chloé удивила зрителей, показав серию ярких платьев с цветочным принтом, ставших кульминацией её коллекции, — отход от приглушённых, нейтральных тонов, часто ассоциирующихся с брендом. В этом сезоне она призналась, что задавалась вопросом, как может выглядеть Chloé couture. Ответом стала лёгкая интерпретация классических кутюрных техник, включая драпировку и плиссировку, но выполненная из простых хлопковых тканей, что позволило создать повседневные платья, которые можно надеть скорее на вечеринку у бассейна, чем на официальное мероприятие.
Знает ли Миучча Прада о традиционалистках TikTok? Кто знает, но в этом сезоне на показе Miu Miu она попыталась переосмыслить один из величайших символов женского труда: фартук, отойдя от эстетики идеальной домохозяйки, навеянной социальными сетями 1950-х годов, и надев его поверх треугольных бикини, плотных джемперов и жакетов. Согласно заметкам к показу, она хотела придать этому скромному предмету одежды «благородство и уважение», намекая на то, что это также разговор о классе, хотя дорогой модный фартук, который, вероятно, недоступен для тех, кто носит его на работу, вряд ли нарушит сложившуюся систему.
На показе Miu Miu было представлено множество вариантов фартука. Предоставлено Miu Miu
Классический символ работы был надет поверх бикини и верхней одежды. Предоставлено Miu Miu. Дизайнерская изобретательность.
Хороший дизайн в конечном счёте заключается в поиске решений — в идеале таких, которые одновременно красивы и умны. Стелла Маккартни громко и последовательно призывает к большей экологической ответственности в моде, и каждый сезон она обычно представляет новое новшество, учитывая это. На прошлой неделе британский модельер завершила свой показ в парижском Центре Помпиду тремя последними образами из перьев, созданными с использованием «Fevvers» — нового натурально окрашенного растительного материала, альтернативного перьям животных. «Мне странно, что перья, выщипанные у птиц, считаются в моде чем-то изящным», — сказала Маккартни за кулисами после своего показа. «Можно сбежать в мир моды, обрести красоту и мечтать, но при этом не обязательно убивать животных».
Модели и актеры, включая Дилана Пенна, Робин Райт и Кара Делевинь, сидели в первом ряду показа Stella McCartney весна-лето 2026.
Последняя коллекция Маккартни вновь подтвердила приверженность дизайнера принципам защиты животных и моды без жестокости… Паскаль Ле Сегретен/Getty Images
… и использовала искусственные перья, или «перья», как называет их Маккартни, — её последнее нововведение в области материалов. Паскаль Ле Сегретен/Getty Images. Вызов западным нормам.
Именно расширение границ моды и вызов западным идеалам сделали появление японских дизайнеров в Париже в 1970-х и 1980-х годах таким новаторским культурным движением. Сегодня многие из этих брендов остаются неотъемлемой частью программы Парижской недели моды и продолжают демонстрировать оригинальность и независимость мышления.
Дизайнер бренда Issey Miyake Сатоси Кондо разделяет демократические ценности покойного основателя бренда, но при этом бросает вызов тому, как шьют и носят одежду. В коллекции весна-лето 2026 он представил топы самых разных форм: некоторые, как, например, тот, что носила американская модель Мэгги Маурер, выглядели севшими; другие выглядели так, будто их надели в пьяном угаре и носили набок или задом наперёд. Но было также много оригинальных многослойных моделей, которые легко вписать в повседневный гардероб.
Модель Мэгги Маурер лидирует на показе Issey Miyake весна-лето 2026. Укороченный топ, который она надела, создавал иллюзию высоких, округлых плеч.
Другие предметы одежды выглядели перекрученными или сращенными… Иссей Мияке
… а некоторые образы давали идеи для эффективного многослойного образа. Ален Жокар/AFP/Getty Images
Позже тем же вечером показ Ёдзи Ямамото состоялся в его обычном месте, отеле Hôtel de Ville. Записка, оставленная дизайнером на каждом сиденье, призывала гостей «присутствовать» и убрать свои телефоны. «Пусть момент, движение и одежда говорят с вами — они должны ощущаться вашими чувствами, а не просто записываться на цифру», — гласила она. Но многие посетители просто хотят запечатлеть плоды закатных лет Ямамото перед его окончательным уходом на пенсию, который, несомненно, оставит зияющую пустоту в моде. Ямамото, которому на этой неделе исполнилось 82 года, несомненно, понимает, какой эффект это произведет: его последний показ стал тонкой, но искренней данью уважения Джорджио Армани в виде платьев-туник с напечатанными изображениями прошлых кампаний покойного дизайнера. Было также много фирменных стилей Ямамото, например, платья с асимметричным кроем или непринужденно драпированными.
Одноименный дизайнер Ёдзи Ямамото приподнял шляпу, а затем помахал гостям и поклонился в конце своего шоу.
В коллекции весна-лето 2026 года Ямамото продемонстрировал трогательную дань уважения покойному Джорджио Армани, чьи прошлые рекламные кампании были напечатаны на спинах платьев… Питер Уайт/Getty Images
… а также множество его фирменных асимметричных или драпированных форм. Японская каллиграфия, которая также была напечатана на приглашении на показ, присутствовала на некоторых моделях. Питер Уайт/Getty Images
Не стоит забывать и о культовых японских брендах Sacai (Читосэ Абэ) и Undercover (Джун Такаси), которые никогда не блистают в своих коллекциях, но умеют сочетать постоянство с новизной, заставляя своих поклонников возвращаться к ним снова и снова. Среди ярких новинок на Sacai были перевернутые с ног на голову синие джинсы, а на Undercover – необычный выбор непарных пуговиц, перекошенных пиджаков и одежды в горошек, словно Такахаси представлял себя в роли неопытного портного, что вряд ли можно отнести к самому дизайнеру.
Главные моменты Недели моды в Париже. 26 фотографий. Модели позируют за кулисами перед показом женской коллекции Courrèges весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже. Питер Уайт/Getty Images. Главные моменты Недели моды в Париже.
Модели позируют за кулисами перед показом женской коллекции Courrèges весна-лето 2026 на Неделе моды в Париже.
Крупный план одного из образов с показа женской коллекции одежды весна-лето 2026 от Giambattista Valli в Париже.
Показ женской коллекции одежды весна-лето 2026 от Giambattista Valli на Неделе моды в Париже.
Американская актриса Лора Дерн возглавила финал показа Gabriela Hearst весна-лето 2026.
Бельгийская модель Элиз Кромбез дефилирует на показе Gabriela Hearst на Неделе моды в Париже.
Показ коллекции весна-лето 2026 от Джуньи Ватанабэ покорил воображение гостей экспериментальными платьями.
Полоски и цвета стали центральными элементами новой коллекции Loewe от дизайнеров Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса.
Образ с показа Loewe весна-лето 2026.
Образ с показа коллекции Sacai весна-лето 2026 от дизайнера Читосе Абэ.
Для коллекции весна-лето 2026 года Абэ из Sacai перевернул представление о классических синих джинсах с ног на голову.
Образ с показа Valentino весна-лето 2026.
Модель Хайди Клум закрыла показ коллекции Vivienne Westwood, созданной Андреасом Кронталером, на Неделе моды в Париже.
Дизайнер Рей Кавакубо превратила грубую мешковину в поражающие воображение творения для показа коллекции Comme des Garçons Весна-Лето 2026.
Строгий костюм нежно-розового цвета на показе коллекции Виктории Бекхэм Весна-Лето 2026.
Перья переосмыслены на показе коллекции Виктории Бекхэм «Весна-Лето 2026».
Актер Эдди Редмэйн и его жена Ханна Бэгшоу были среди гостей показа Givenchy весна-лето 2026.
В первом ряду на показе Андреаса Кронталера для Вивьен Вествуд присутствовали Пэрис Хилтон, Айс Спайс и Ники Хилтон Ротшильд.
Певица Лана Дель Рей и ее муж Джереми Дюфрен посетили показ коллекции Valentino весна-лето 2026.
Актриса Памела Андерсон также была гостем показа Valentino весна-лето 2026.
Звезда сериала «Среда» Дженна Ортега позирует для фотосессии на показе Givenchy весна-лето 2026.
FKA twigs была среди гостей показа коллекции Thom Browne весна-лето 2026.
Инопланетяне затмили всех в Thom Browne.
Актер Ричард Э. Грант на подиуме показа коллекции Miu Miu весна-лето 2026.
Актриса Эмма Уотсон, посетившая показ Miu Miu, позже посетила званый ужин бренда в Gigi.
Датский дизайнер Сесили Бансен экспериментировала с крупными пластиковыми цветами, создавая объёмный мотив, вдохновлённый английской вышивкой (традиционной формой вырезанной ткани, используемой для создания цветочных узоров). Цветы были изготовлены с помощью специального молда и украшены металлическими заклёпками на пышных юбках и платьях.
На показе коллекции весна-лето 2026 Сесили Бансен также были представлены новые интерпретации платьев в стиле «бэби-долл», продолжающие традиции дизайнера. Предыдущая Следующая Главные события Недели моды в Париже Мода и красота Смотреть все темы Facebook Твитнуть Электронная почта Ссылка Ссылка скопирована! Подписаться
